La Cámara Estenopeica

La cámara Estenopeica es una simple cámara, que generalmente es una simple caja, la que carece de cualquier sistema óptico de refracción de la luz (lentes), y que este es reemplazado por un pequeño orificio llamado “Estenopo”, que es el responsable de formar la imagen, que será proyectada sobre una superficie que puede ser una superficie traslúcida, como por ejemplo un papel diamante, o como un material fotosensible, como por ejemplo, un papel fotográfico B/N o un fotosensor.

La etimología del término Estenopeico proviene de las palabras Griegas “Steno” (que significa Estrecho) y “Ope” (que significa Agujero).

Los orígenes de la cámara Estenopeica se remontan a la antigüedad, en donde los filósofos Griegos observaron sobre como se formaba una imagen en ambientes naturales tales como las cavernas, en donde un pequeño rayo de luz se “colaba” hacia una pared y se podía observar la imagen del exterior. Pero quien perfeccionó este sistema fue Leonardo Da Vinci, de quien se conoce el primer escrito completo e ilustrado sobre “La Cámara Oscura”. Esta invención fue utilizada por los artistas que utilizaban una habitación oscura con un pequeño orificio para dibujar o pintar el espacio circundante. Pero este método era demasiado engorroso ya que era poco práctico dada sus grandes dimensiones.

Cámara Oscura de Leonardo Da Vinci
(Esta imagen no es de mi autoría)

En la segunda mitad del siglo XVII se perfecciono este sistema disminuyendo sus dimensiones convirtiéndolo en un sistema portable, además de mejorar la imagen al reemplazar el estenopo por una lente. Esta nueva cámara oscura fue utilizada por el pintor Barroco Jean Vermeer para hacer sus composiciones.

Una cámara oscura como esta, utilizaba el pintor Jean Vermeer para realizar sus composiciones en sus pinturas
(Esta imagen no es de mi autoría)

Cómo construir una cámara Estenopeica?

Para poder construir una cámara estenopeica necesitas de los siguientes materiales:
- Una caja herméticamente sellada
- Una pequeña lámina de cobre
- Una aguja
- Lija
- Huincha aislante negra
- Pintura opaca negra
- Tijeras

Instrucciones:
Cerciórate de que la caja (de preferencia de cartón) que vas a utilizar esté herméticamente sellada en todos sus vértices. Si no es así, puedes utilizar la huincha aislante negra para tapar cualquier fuga de luz que pueda tener. Paso seguido, pinta todas las paredes interiores incluida la tapa, con la pintura opaca negra. Esto servirá para que la luz que entre no rebote en sus paredes contaminado la formación de la imagen.
Corta un pequeño orificio de unos 2 x 2 cms. en una de las caras, la que será el frente de tu cámara.
A la lámina de cobre, hazle un pequeño orificio con la aguja. Luego lija las rebarbas que quedarán al momento de hacer el agujero. Esta lámina con el “estenopo”, pégala con huincha aisladora en el orificio que previamente le hiciste a tu caja.
Para construir el “Obturador” Pégale una pequeña tira de huincha aisladora negra en frente del estenopo, lo que te permitirá controlar el tiempo en que se expondrá el material fotosensible a la luz, y voilà!, ya tienes lista tu cámara estenopeica.

Importa el tamaño del estenopo, y de la caja?

Pues si, ya que un estenopo muy pequeño dejará pasar menos luz y por lo tanto el tiempo de exposición deberá ser mayor, y di el estenopo es muy grande, el tiempo de exposición será menor. Además, si el estenopo es demasiado pequeño o demasiado grande, ocurrirá en el primer caso que puede producir mucha difracción en la imagen, y en el segundo caso, los haces de luz penetrarán en todas direcciones, en ambos casos la imagen perderá nitidez.
En cuanto al tamaño de la caja, mientras más larga sea la caja, más tiempo de exposición necesitarás, ya que la intensidad de la luz va decayendo a medida que avanza (ley inversa al cuadrado) y si la caja es más pequeña, necesitarás por ende menos tiempo de exposición.
Por otro lado, el tamaño de la caja también afectará a la imagen que se formará, debido a la distancia focal producida entre el punto nodal (el centro del estenopo) y el plano focal (la parte trasera de la caja, en donde pondrás el material fotosensible). Por lo tanto, si la caja es chica, obtendrás en definitiva una imagen gran angular, y si es larga, obtendrás una imagen de tele objetivo.
Entonces, si ya sabemos que ocurre este fenómeno, puedes construir tu caja con una “Pared móvil”, en donde pondrás el material fotosensible, y lo que obtendrás en definitiva es una cámara estenopeica con “Zoom”, ya que al tener la posibilidad de mover hacia delante y hacia atrás el plano focal, estarás modificando la distancia focal.

Cómo fotografiar con una Cámara Estenopeica?

Una vez que tengas lista tu cámara estenopeica, y de que te hayas cerciorado de que no tiene ningún orificio (aparte del estenopo) en donde pueda filtrarse luz parásita, puedes salir a fotografiar.
Para ello, antes debes cargar tu cámara con material fotosensible, como por ejemplo, un papel fotográfico B/N. Te recomiendo usar papel Grado 3 ya sea este Brillante, Perla o Mate. Lo que te proporcionara un contraste suficiente para diferenciar Blancos, Negros y Grises. Si utilizas un papel Grado 2, obtendrás más Grises que Bancos y Negros.
Utiliza huincha aisladora para pegar el papel en la parte trasera de tu caja (es decir, en el plano focal). En seguida, sella bien la tapa y si es necesario, para ello utiliza más huincha aisladora negra.
Pero ojo! Si ya has leído mis anteriores artículos, ya sabrás que este proceso de cargar la cámara con papel fotográfico B/N virgen, debes hacerlo con luz de seguridad Roja y/o Verde-Amarilla, ya que este tipo de papel tiene la particularidad de ser Ortocromático, es decir, que es sensible a toda longitud de onda de luz visible, menos a la roja y la verde-amarilla.

Papel fotográfico B/N, en este ejemplo, brillante Grado 3.

Cómo expongo con mi cámara estenopeica?

Pues bien, una vez de que has puesto el papel fotográfico B/N y sellado herméticamente tu caja, puedes salir a fotografiar. Como recomendación personal, te recomiendo elegir escenas poco contrastadas, es decir que sean parejas en cuanto a luz se refiere, o dicho de otra forma, que no tenga lugares a plena luz y en sombras a la vez.
Y aquí viene una pregunta que todos mis alumnos me hacen cuando deben exponer “Profe, cuánto tiempo expongo?”, y mi respuesta es siempre la misma: “No sé”.
Uff! Tan categórico y displicente dirán ustedes.
Lo que sucede es que el tiempo de exposición depende de muchos factores, entre ellos a considerar:
- El tamaño del estenopo
- La distancia focal
- El tipo de papel fotosensible utilizado
- La escena a fotografiar
- La cantidad de luz que hay en la escena
En la Internet puedes encontrar guías de exposición para cámaras estenopeicas, pero debes saber todos los datos anteriormente señalados, incluido el diámetro de tu estenopo. Lo sabes con precisión? No?
Pues bien, entonces creo que esa tabla de exposiciones entonces no te sirve.

Qué método utilizo? El ensayo y error. Ya con la experiencia de los años se que para una cámara de determinado tamaño y con tal o cual tipo de luz necesitará “X” tiempo de exposición. Luego al revelar mi negativo, si queda muy claro, significa que requiere más tiempo de exposición, y si queda muy oscuro, es que el tiempo fue mucho y debo en ambos casos modificar los tiempos en base a la primera toma. Pero ojo! No cometas el error de muchos, que al ver que la primera toma quedo sub expuesta o sobre expuesta, modifican el tiempo de exposición en base a la primera experiencia pero cambian de escena! Eso es un error garrafal ya que las modificaciones sólo son válidas para la misma escena con la misma luz, y si te cambias de lugar, las condiciones de luz son otras.

Para realizar la exposición debes mantener absolutamente quieta tu cámara, y abrir la huincha aisladora que protege el agujero en la placa de cobre. Al terminar la exposición, vuelve a cubrirlo. 

"Como se forma la imagen en una imagen en una cámara Estenopeica"
A.- Objeto
B.- Punto nodal del estenopo
C.- Imagen prollectada en el plano focal
F.- Distancia focal

(Para recordar qué es punto nodal, plano focal y distancia focal, dirígete aquí)

Cómo revelo mi fotografía estenopeica?

Una vez que ya hiciste tu toma, vuelve al laboratorio B/N y con las luces de seguridad puedes abrir tu cámara para poder sacar tu papel fotográfico. Pero te darás cuenta de que ese papel está exactamente igual como cuando lo pusiste. Pero ahí hay una imagen latente (una imagen que está, pero no podemos ver) y para ello hay que revelarla (es decir, quitarle el “velo” que nos impide poder ver la imagen, metafóricamente hablando).
Para ello, sigue las instrucciones de mi anterior artículo sobre revelado de papel B/N.

Cuando hayas terminado el proceso de revelado, obtendrás un negativo, ya que la imagen se ha formado al revés en todo sentido, es decir lo que era blanco es negro y lo que era negro es blanco, lo que estaba a la derecha está a la izquierda y lo que estaba a la izquierda está a la derecha, y finalmente lo que era arriba está abajo y lo que estaba abajo está arriba. Sólo este último punto lo podemos solucionar simplemente girando el papel, pero para solucionar los otros puntos, debemos realizar un proceso llamado “Positivado por Contacto”.

Negativo obtenido con una Cámara Estenopeica

(Para recordar el proceso de revelado del papel B/N, dirígete aquí)

Cómo se realiza el Positivado por Contacto?

Pues bien, una vez que ya tienes revelado tu negativo y este ya se encuentra completamente seco, puedes realizar el positivado por contacto. Para ello necesitas un trozo del mismo papel fotográfico virgen B/N que utilizaste para hacer la toma estenopeica, en donde cortarás un trozo del mismo tamaño de tu negativo.
Acto seguido, dirígete a tu ampliadora y seteala de la siguiente forma:
- Abre al máximo el diafragma de la lente
- Define el tamaño del haz de luz con el mando de la altura 
- Define la nitidez del haz de luz con el mando de foco
- Selecciona un tiempo “X” en el timer

Ampliadora B/N

Una vez hecho esto, y con el filtro rojo de la ampliadora puesto, pon el papel virgen con la emulsión fotosensible hacia arriba, pon sobre esto el negativo mirando hacia abajo y sobre estos dos, pon un vidrio transparente para que se aplasten ambas emulsiones.
Con un cartón negro has las tiras de pruebas explicadas en un anterior artículo sobre la ampliación de papel fotográfico B/N. Así determinarás el tiempo necesario para exponer correctamente tu positivo definitivo repitiendo el mismo proceso de poner ambos papeles dispuestos emulsión con emulsión y aplastados con el vidrio transparente.

Positivo obtenido a partir de un negativo por método de positivado por contacto

 Espero que este artículo les haya sido de utilidad.

Video Tutorial: Modificadores de la luz en una antorcha de Flash

Tutorial en donde explico como armar una caja de luz (Soft Box) y las características de algunos elementos que modifican la luz en una antorcha de Flash electrónico.
Mis agradecimientos a Comunicación Audiovisual Digital de Talca por la grabación y edición de este video.

Proceso de ampliación BN

Partiré este artículo recordando que en un anterior post, comento como se revela una película blanco y negro, por lo que el proceso de ampliación comienza con nuestra película ya revelada y cortada en tiras de 6 fotogramas. Este número responde a dos razones: una práctica y otra comercial.

La práctica es por que al poner el negativo en el porta negativo, es muy probable que debas corregir su posición en este mismo. Si lo cortas de a un fotograma por ejemplo, sería muy difícil hacer esta operación.
La razón comercial obedece a que las hojas plásticas de porta negativos, vienen diseñadas para 6 fotogramas.

Antes de entrar al cuarto oscuro B/N y apagar las luces blancas, te recomiendo analizar tus negativos para decidir y tomar nota de cuales serán las fotografías a ampliar. También fíjate si están sucios con sales minerales del agua secas o polvo por ejemplo. Es importante tener el negativo limpio para que estas suciedades no queden en nuestra copia positiva final.  Puedes usar un pañito para limpiar lentes o lo que es mejor, un cuero de Ante, pero suavemente y sólo por el lado “brillante” del negativo, ya que puedes rayarlo o dañar los Haluros de plata.

Otro proceso que debemos realizar con luz blanca antes de comenzar a ampliar es el de preparar las bandejas o cubetas de revelado con los químicos que ya deberemos tener preparados según las instrucciones proporcionadas por el propio fabricante.
En la primera bandeja verteremos químico D-72 en una solución de 1:1 a 20º Celcius. Esta bandeja, por norma fotográfica internacional debe ser de color rojo, ya que por acuerdo tácito, el rojo significará revelador. Así, cualquier fotógrafo que conozca esta señal sabrá inmediatamente por donde comenzar el proceso químico del revelado.
En la segunda bandeja que corresponde al baño de paro, verteremos agua directa del grifo. Los fotógrafos más puristas utilizarán agua destilada con unas gotitas de vinagre.
En la tercera bandeja verteremos químico fijador como por ejemplo el U-3 en una solución 1:0 a temperatura ambiente.
En una cuarta bandeja tendremos agua para el lavado, también directa del grifo.
Finalmente, pondremos una pinza de trabajo en cada bandeja. Algunas son metálicas y otras de bambú con plástico y goma en las puntas. Personalmente prefiero estas ante las metálicas ya que estas últimas, si no las utilizas correctamente, pueden rayar la emulsión del papel fotográfico.
Las de Bambú, las venden con colores, siendo una de ellas de color rojo. Adivina en que bandeja debe ser utilizada… (sí, en la de revelado y ya sabes por que).

Químicos en sus respectivas bandejas

Para ampliar un negativo B/N debes poner el fotograma elegido en el porta negativos de la ampliadora con la cara “brillante” hacia arriba y la cara opaca (la emulsión de haluros de plata) hacia abajo. Si tu fotograma fue fotografiado en formato horizontal, para que la veas bien en la mesa de trabajo al momento de proyectarlo por la ampliadora (lo que es arriba hacia arriba, y lo que es abajo, hacia abajo) , debes poner el negativo al revés, (es decir, lo que es arriba hacia abajo, y lo que es abajo, hacia arriba).
Todo este proceso lo puedes hacer con luz blanca, sí sólo si no tienes papel fotográfico B/N virgen expuesto.

Negativo

El siguiente paso es apagar toda luz blanca y encender las luces de seguridad rojas y/o verde-amarillas, ya que el papel fotográfico B/N tiene la característica de ser “ortocromático”, que quiere decir que este papel es sensible a toda longitud de onda de luz visible, menos a las longitudes de luz roja y verde-amarilla.

Ahora es cuando recién puedes sacar tu papel fotográfico B/N del sobre de seguridad, en donde debes elegir uno para definir el tamaño de tu ampliación. Este, lo pondrás en la mesa de trabajo de tu ampliadora y cerciórate de tener el filtro rojo puesto ante el lente para no velar el papel. Luego, debes presionar el botón de luz continua de tu timer.

1.- Película en tambor de 100 pies.
2.- Papel fotográfico B/N
3.- Cargador de películas
4.- Cargas fotográficas en chasís de otras películas
5.- Químicos

Abre todo el diafragma de la lente de la ampliadora para poder ver bien tu imagen proyectada, y lo primero que debes hacer es definir el formato/tamaño de la ampliación (para eso estamos utilizando este papel que hemos elegido).
Para ello utilizamos el mando de altura (más arriba, tendrás una ampliación de mayor tamaño, y más abajo, obtendrás una ampliación más pequeña).
El segundo paso es manipular el mando de foco para obtener absoluta nitidez en la imagen que vas a ampliar. Para este paso, te recomiendo guardar tu papel fotográfico virgen, poner una hoja blanca y quitar el filtro rojo, siempre con el diafragma más abierto, para que puedas apreciar mejor la imagen. Cuando hayas terminado este proceso, puedes apagar la luz continua del timer, y ajustar el diafragma de tu lente de ampliadora que deseas ocupar. Debes tener en cuenta que a un diafragma más abierto pasará mayor cantidad de luz y a un diafragma cerrado pasará menos cantidad de luz.

1.- Cabezal
2.- Vidrio difusor
3.- Eje de altura
4.- Mando para ajustar la altura
5.- Fuelle de enfoque
6.- Lente con diafragmas
7.- Filtro rojo de seguridad
8.- Portanegativos
9.- Base
10.- Timer

Una vez definidos el formato, diafragma y enfoque, debemos proceder a realizar las tiras de prueba. Para ello corta un pedacito de papel fotográfico virgen, lo colocas en tu área de trabajo, y con el filtro rojo puesto en la ampliadora, presionas el botón de luz continua para encuadrar la tira de prueba, le pones un vidrio transparente arriba para aplastar el papel y con un cartón opaco negro, cubre una sección de tu tira de prueba y deja descubierta otra.
Corta la luz continua de tu timer y en este mismo, selecciona un tiempo X.
A continuación quita el filtro rojo y presiona el botón disparador (que generalmente es rojo) que accionará la luz blanca durante aquel tiempo X que previamente has seleccionado. Repite este proceso varias veces corriendo cada vez el cartón para descubrir una nueva porción de papel. Lo que hemos hecho es sumar X tiempo de luz a cada una de las franjas cada vez que corremos el cartón.

Cuando hayamos terminado de exponer la tira de prueba, nos daremos cuenta que el papel se ve igual que como cuando lo pusimos, pero tiene una “Imagen Latente”, y para poder ver esa imagen vamos al proceso químico.
Sumergimos completamente el papel en la bandeja del revelador durante 1 minuto. Es en este proceso en donde la magia ocurre ya que aparece la imagen. Mueve la bandeja para que el químico bañe completamente y en todo momento a tu papel fotográfico.
Lo que hace el revelador es oscurecer las partes del papel que fueron tocadas por la luz, proporcionando diferentes tonos dependiendo del negativo.

Después del minuto de revelado, pasamos a la bandeja de baño de paro.
Lo que hace es detener la acción del revelador y limpiar el papel para no contaminar la siguiente bandeja con revelador.

El tercer paso es el fijado, en donde tendremos el papel por 3 minutos. Lo que hace este químico es quitarle la propiedad fotosensible al papel, fijando la imagen a este soporte.

El cuarto paso es el lavado, en donde debemos quitar todo resto de químico del papel. Para ello lavamos con agua durante unos 10 minutos.

El quinto y último paso es el secado. Para ello puedes colgar en diagonal el papel para que el agua escurra por el vértice.

Así hemos obtenido nuestra tira de prueba, es decir, un positivo con distintas tonalidades debido a la suma de las distintas exposiciones que hicimos corriendo el cartón negro con aquel tiempo X que elegimos. Y es en este momento cuando debemos tomar una decisión crucial para el positivado. Fíjate cual es la franja expuesta que más te gusta y la que mejor se ajusta al encontrar Blancos, Negros y una amplia gama de grises. Esta decisión debes hacerla con luz blanca, ya que la luz roja no te entrega el contraste suficiente para tomar dicha decisión.
Cuando hayas decidido multiplica tu tiempo X por los golpes dados hasta llegar a la exposición que decidiste. Por ejemplo, si tu tiempo X es de 2 segundos, y la franja elegida es la quinta, multiplica: 2x5=10, por lo tanto el tiempo que has decidido para tu copia final es de 10 segundos.

Tira de pruebas. Se aprecian las distintas tonalidades debido a los distintos tiempos de exposcición proporcionados con el Timer en la ampliadora, que se van sumando proporcionalmente.

Lo siguiente que debemos hacer es tomar aquel primer papel que utilizamos (para determinar el tamaño, recuerdas?), prender la luz continua de tu timer con el filtro rojo puesto y encuadrar el papel con respecto a la imagen. Cuando estés listo, corta la luz continua , quita el filtro y cambia el tiempo del timer al tiempo elegido con tu tira de prueba. (en el ejemplo, 6 segundos). Presiona el botón para exponer, pero esta vez sin vidrio, ya que este puede estar sucio y con rayas, lo que se proyectará en tu copia final.
Cuando se haya expuesto, repites el mismo proceso químico anteriormente señalado con sus pasos y tiempos, y voilà! Ya tienes tu copia positiva a partir de tu negativo!

Positivo ampliado con 10 sgundos de exposición.

Nota: Los tiempos señalados, soluciones de los químicos y temperaturas, corresponden a mi método (el método Cisternas).
Si otro fotógrafo te señala otros tiempos y soluciones, también está en lo correcto, ya que es su método que ya lo tiene probado, y que también funciona, aunque los resultados finales pueden variar, sin que una foto u otra revelada con tal o cual método, sea más buena o más mala. Simplemente, son copias distintas y válidas.

El laboratorio fotográfico B/N

El laboratorio fotográfico B/N debe reunir ciertas condiciones que son necesarias para poder desarrollar el revelado y ampliación de la película blanco y negro. Una de aquellas condiciones esenciales es la ausencia total de luz y lo ideal es que tenga una temperatura ambiente que ronde en los 20º Celsius.

El espacio de trabajo debe dividirse en dos: La zona seca, en dónde se encuentran las ampliadoras y en donde trabajaremos con las películas y los papeles fotográficos. 

Ampliadoras ubicadas en la zona seca.

Lo otra es la zona húmeda, en donde realizaremos todos los procesos químicos de revelado, tanto para la película como para el papel.

Cubetas y bandejas ubicadas en la zona húmeda.

Para poder introducir las películas en los tambores de revelado para su posterior revelado, debemos trabajar en absoluta oscuridad, ya que los Films tienen la propiedad de ser “Pancromáticos”, es decir, que son sensibles a toda longitud de onda de luz visible.
Cuando trabajemos con el papel fotográfico B/N, podemos hacerlo con luz de seguridad, que es de luz roja o verde-amarilla, ya que este tipo de papel tiene la propiedad se ser “Ortocromático”, es decir, que es sensible a toda longitud de onda de luz visible, menos a las frecuencia de luz roja y verde-amarilla.

Para poder desarrollar el trabajo de revelado de la película, como el de la ampliación de esta misma, debemos tener algunos utensilios como por ejemplo:

Bandejas o cubetas: Las utilizamos para el proceso de ampliación del papél fotográfico B/N, y debemos tener uno para cada proceso (Revelado, baño de paro, fijado y lavado).

Pinzas de trabajo: Se utilizan para trasladar el papel fotográfico de una bandeja a otra.

1.- Bandejas
2.- Pinzas

Botellas: Se utilizan para guardar y preservar los químicos. Estos deben ser oscuros y de preferencia de fuelle para quitarle el exceso de aire, ya que los químicos se oxidan.

Pinzas de secado: Sirven para colgar la película en el proceso de secado de esta misma.

Reloj: Se utiliza para medir los tiempos del proceso de revelado y ampliación.

Jarros graduados: Se utilizan para preparar los químicos y sus respectivas soluciones
(1:0 – 1:1 – 1:2 – etc.)

Termómetro: Es imprescindible para medir la temperatura de los químicos y soluciones.

Químicos: Necesarios para el revelado de la película B/N (D-76), revelado del papel (D-72) y el fijado de ambos (Fijador universal o U-3).

1.- Termómetro
2.- Jarro graduado
3.- D-72
4.- Fijador universal
5.- D-76

Varillas: Son utilizadas para revolver y preparar los químicos.  

Tanque de revelado: Imprescindible para poder revelar las películas. Tiene la particularidad de tener una trampa de luz que permite verter los químicos sin que le entre luz dentro de el.

Espirales de revelado: Son parte de los tanques de revelado y en ellos se inserta la película expuesta para ser revelada.

1.- Espirales
2.- Tubo guía
3.- Tambor
4.- Tapa de seguridad para verter químicos
5.- Tapa rosca de seguridad que imide el paso de luz

Tijeras y guillotina: Necesarias para cortar la película y dimensionar los papeles fotográficos.

Vidrio transparente: Permite aplastar el papel contra la base para poder realizar las tiras de prueba, o para fijar los dos papeles para realizar un positivado por contacto (como por ejemplo para positivar una toma estenopeica)

Cartón opaco negro: Necesario para establecer las distintas exposiciones en la tira de prueba.

Ampliadora: Necesaria para ampliar la película. Se compone de un cabezal, que tiene una luz blanca, un vidrio difusor, un condensador de luz, un porta negativo, un lente con opción de diafragmarlo, un filtro de seguridad rojo, una base, un eje que permite ajustar la altura para definir el tamaño de la ampliación a través de un mando, y otro mando que permite hacer foco a través de un sistema de fuelle.

Timer: Trabaja junto a la ampliadora y permite establecer los tiempos de exposición para realizar la copia fotográfica. Tiene dos botones para decidir los tiempos, uno que permite disparar luz continua, y otro que permite exponer por el tiempo seleccionado.

1.- Cabezal
2.- Vidrio difusor
3.- Eje de altura
4.- Mando para ajustar la altura
5.- Fuelle de enfoque
6.- Lente con diafragmas
7.- Filtro rojo de seguridad
8.- Portanegativos
9.- Base
10.- Timer

Tutorial: Como configurar una cámara digital Réflex (Nikon)

En este video tutorial les explico como setear una cámara digital Réflex (DSLR) antes de tomar fotografías.
En este caso, se utilizó una cámara Nikon D-40, por lo que debes averiguar en tu propia cámara dónde se encuentran estos mismos parámetros para poder modificarlos.
Te recomiendo siempre recurrir al manual de ususrio de tu propia cámara.

Mis agradecimientos a Juan Serrano quien me ayudó en la grabación y edición de este video.

Modos de medición en una Réflex

Para poder medir la luz en una cámara Réflex, tanto análoga como digital, requerimos del fotómetro incorporado en esta, que está calibrado para medir el gris medio al 18%. Hay que saber que este fotómetro sólo mide luz reflejada y continua, (por lo que no podemos medir la luz incidente y discontinua y para ello necesitamos un fotómetro externo fabricado para dicho propósito), a través de un sistema llamado TTL (through the lens - a través de la lente) dividiendo el visor en varias zonas que se segmentan en secciones de 16, 21, 35, 64, etc, dependiendo de la marca y modelo.

Por lo menos, en lo que a cámaras digitales se refiere (DSLR), a través del software incorporado podemos elegir uno de los modos, y en función del modo de medición elegido, selecciona un determinado porcentaje para cada zona.

Estos modos de medición generalmente son tres:

Matricial o Evaluativa:
Este modo mide todo el encuadre, sacando un porcentaje final de todas las luces de la escena. Es útil para escenas poco contrastadas (es decir, sin grandes diferencias entre las altas y bajas luces) como por ejemplo paisajes y para aquellos iniciados en las artes de la fotometría. No es aconsejable para escenas muy contrastadas ya que al sacar un promedio en la medición, ningún área quedará bien expuesta.

Central:
Este modo mide generalmente el 75% de la imagen y se encuentra al centro, y a medida que se acerca a este tiene un mayor porcentaje de influencia en el promedio final de la exposición. Este modo es útil para situaciones en donde tenemos un objeto o sujeto claro sin mayor diferencia de contraste en donde ocupe gran porcentaje del encuadre, como por ejemplo, un retrato.

Puntual:
Modo en donde el 100% de la medición se concentra en un punto central (Aproximadamente un 3%), y el diámetro de este, dependiendo también del software, puede ser modificado para reducirlo o ampliarlo.
Si se sabe utilizar correctamente, entrega resultados excelentes, pero si así no es el caso, el resultado puede ser fatal en cuanto a la exposición final del gris medio, por lo tanto, es un modo recomendado para fotógrafos avanzados en la fotometría. Ideal para medir luces que difieren en contraste y exposición de toda la escena, como por ejemplo retratos con gran contraste y contra luces.

Parcial (Canon):
Parecida a la puntual, con la salvedad de que mide aproximadamente un 9% desde el centro de la imagen.

El proceso cruzado

El proceso cruzado análogo consiste en exponer una película diapositiva (que normalmente se revela en un proceso codificado como E-6) y revelarla en el proceso negativo color (codificado como C-41), obteniendo un negativo bastante particular ya que los colores se ven bastante alterados comparado con un negativo de película color.
Personalmente, mis ensayos concluyeron en que debo sobreexponer la película 2 puntos o f-stops, ya sea en la toma o en el revelado mismo. Como pueden apreciar en la foto que muestro más abajo, los colores saturan de una manera increíble, en las zonas de iluminación, en tanto que en las zonas obscuras, subexpone casi al negro empastado.
En este caso, la película es una Kodak EPP (100 iso)

 

Link:

http://www.flickr.com/photos/91217357@N00/130146784/in/photostream

Nota: El proceso cruzado también es aplicable a la inversa de lo que he explicado, es decir fotografiando en negativo color (C-41) y revelando con proceso diapositiva (E-6).

En formato digital, la cosa es más simple, ya que hay varias maneras de realizar el proceso cruzado a partir de una toma digital común y corriente.
Por ejemplo, en PhotoShop, en menú Imagen-Ajustes-Curvas, puedes seleccionar directamente un pre seteo de proceso cruzado (Cross Process en inglés) en donde se produce el mismo efecto de colores virados y/o saturados.

Original

Con Proceso Cruzado

Otro ejemplo, utilizando un filtro plug in para Photoshop.

Original

Con proceso cruzado

Si se están preguntando de por qué los colores en análogo y digital son distintos, pues bien, las condiciones como por ejemplo la temperatura de color y formatos de las tomas son distintas, lo digital no es lo mismo que lo análogo, ya sea el tipo y respuesta de la película diapositiva, los químicos utilizados para el revelado y positivado, en contraste de los procesos digitales tanto de la toma como de la modificación de este archivo.

Otra conclusión que podemos sacar de este proceso, es que se asemeja bastante a la moda Lomográfica, y que a través de procesos químicos se hacía antes de que se lograran estos resultados muy parecidos con ese tipo de cámaras (Lomo y Olga por ejemplo).

Ejercicio práctico para comprender la profundidad de campo a través del uso del diafragma

Partiremos este artículo recordando lo explicado en una publicación anterior:

Con respecto a la profundidad de campo, hay que tener claro que existen dos posibilidades en cuanto a resultado de imagen se refiere, y que son el “Foco Selectivo” y la “Gran Profundidad de Campo”.

Si representamos con palabras muy simples lo que es un foco selectivo en la imagen, podríamos describirlo como nitidez en el punto en donde hacemos foco y borroso todo lo que esté delante y detrás del sujeto u objeto enfocado. (Recalco que explicado de una manera muy simple).
Por el contrario, con gran profundidad de campo, tenemos nitidez desde el primer plano hasta el último plano (y por supuesto, el punto en donde hicimos foco).

La profundidad de campo se controla a través de tres factores:
- Diafragma (f)
- Distancia focal (F)
- Distancia cámara-objeto (Mts)

La combinación de estos tres factores, por lo tanto, determinará la profundidad de campo final, y podremos entenderlo mejor a través de el siguiente diagrama a modo de ejemplo.

Este diagrama no es de mi autoría.

El ejercicio en cuestión es el siguiente, en donde te recomiendo que sigas prolijamente y en conciencia los pasos indicados para lograr el resultado deseado, que en este caso es obtener una fotografía con foco selectivo en donde debemos utilizar el diafragma más abierto que nos permita nuestro lente, y una fotografía con gran profundidad de campo, en donde debemos utilizar el diafragma más cerrado que nos permita nuestro lente.

Lo primero que debes hacer antes de sacar cualquier foto es setear tu cámara réflex, en el caso de la análoga, solamente debes indicarle al fotómetro que ISO es el que vas a utilizar, y eso depende por supuesto de la película que uses. Finalmente debes poner la cámara en modo manual (M) para controlar el tiempo de exposición y el diafragma, y poner el lente en foco manual (M), ya que el auto foco (AF) no nos servirá para la concreción de este experimento.

En el caso de las réflex digitales, la preparación de la cámara es más larga y consiste al igual que en el caso de las análogas setear la cámara en modo manual (M) para controlar el tiempo de exposición y el diafragma, y poner el lente en foco manual (M).

Debes setear la calidad de la imagen en la mayor resolución que esta te entregue.

Setear el balance de blancos (WB) con el tipo de luz que vayamos a utilizar. Las opciones son:

Setear  a 0 (cero) la compensación de exposición (EV), ya que si esta está en positivo (+) las fotografías te quedarán sobreexpuestas, y si está en negativo (-) te quedarán subexpuestas.

Setear el ISO a utilizar. Siempre te recomiendo usar el menor posible que entregue el software de tu cámara. A medida que se oscurezca puedes ir subiéndolo, pero también te recomiendo no pasar de los 800 ISO, ya que es muy probable que comience a aparecer ruido electrónico. Resérvate los ISO superiores en situaciones realmente necesarias.

Finalmente, debes averiguar cual es el diafragma (f) más abierto y más cerrado que te proporciona el lente que estás utilizando. Debes tener en claro que ese rango varía de lente en lente, por lo que es una tarea que debes hacer cada vez que ocupes un nuevo lente. Por ejemplo, hay algunos que oscilan entre f4.0 y f22, otros entre f5.6 y f32 o entre f2.0 y f16, con un largo etc, ya que hay muchas variables según el fabricante. Mientras más diafragmas abiertos (números pequeños) tenga, se dice que es un lente luminoso, y a su vez es más caro.

Este diagrama no es de mi autoría.

Luego de haber seteado la cámara, busca tu foto, para ello se original y creativo. Evita las escenas muy contrastadas en un principio, es decir, en donde encuentres mucha luz y mucha sombra.

En seguida, monta tu cámara en un trípode que te proporcionará estabilidad y permitirá mantener el mismo encuadre, requisito fundamental en este experimento que vamos a realizar. Para componer, debes utilizar una distancia focal de 50mm y hacer foco de manera manual al objeto o sujeto que hayas elegido a 1 metro de distancia.

Este diagrama no es de mi autoría. Sólo lo he modificado.

El siguiente paso es medir el gris medio, en donde debes hacer coincidir el indicador en 0 (cero). Si está en los positivos, estarás sobreexponiendo y si está en los negativos, estarás subexponiendo.

Gris medio correctamente expuesto

Estás subexponiendo 2 puntos

Estás sobreexponiendo un punto y un tercio.

Pues bien, al medir el gris medio, con un ISO X asignado por la película en el caso análogo, o asignado por ti mismo en el caso digital, con la luz que tengas en la escena que elegiste, el fotómetro te entregará un tiempo de exposición y un diafragma. Esos dos datos, debes tabularlos en tu tabla conversora de exposiciones (la que ya vimos en un artículo anterior). A continuación, y ya sabiendo cual es el diafragma más abierto y el más cerrado del lente que estás utilizando, buscas en tu tabla cual es el tiempo correspondiente para ambos diafragmas.

Para que te quede más claro este punto, te daré un ejemplo y sería bueno que me siguieras con tu tabla conversora de exposiciones en la mano.
Medí el gris medio y el fotómetro me indicó que la exposición correcta para la escena elegida con ISO 100 era
T: 1/125
f:8.0

Junto esos datos en mi tabla conversora de exposiciones y queda de la siguiente manera:

Eso significa que para la luz de aquella escena con 100 ISO, todas aquellas combinaciones son posibles y correctas en cuanto a cantidad de luz se refiere. Pero nuestro experimento consiste en comprobar la máxima profundidad de campo y el foco selectivo, por lo que debo utilizar el diafragma más abierto y el diafragma más cerrado que tenga mi lente. En este momento te informo que el lente 55mm que utilicé, me permitía abrir hasta un f2.8 y cerrar hasta un f32. (ya sabemos que en tu lente puede ser totalmente distinto ese rango, pero te insisto que debes averiguarlo por ti mismo/a). Entonces, mira tu tabla conversora y piensa:
“Con qué tiempo de exposición debo fotografiar con el diafragma más abierto que me permite mi lente? (en este ejemplo f2.8)”
Respuesta: con un tiempo de 1/1000

“Con qué tiempo debo fotografiar con el diafragma más cerrado que me permite mi lente? (en este ejemplo f32)
Respuesta: con un tiempo de 1/8

Pues bien, seteo mi cámara con aquellos datos y saco la primera foto, en donde obtendremos un foco selectivo:

Foco Selectivo.

T: 1/1000
f: 2.8
ISO: 100
WB: Sol directo
Enfoque: 1 metro
F:55mm.

A continuación, sólo cambio el tiempo de exposición y el diafragma para obtener la foto con gran profundidad de campo, sin mover ningún otro parámetro, eso es muy importante para lograr el objetivo de nuestro experimento.

Gran Profundidad de Campo.

T: 1/8
f: 32
ISO: 100
WB: Sol directo
Enfoque: 1 metro
F:55mm.

Tal como puedes observar, el encuadre es el mismo, ya que no hemos variado nuestra distancia focal, (en este caso 55mm), movido de posición el trípode ni cambiado la distancia de enfoque (1 metro).

Con este experimento, hemos demostrado que con un diafragma abierto obtengo un foco selectivo y con un diafragma cerrado, obtengo una gran profundidad de campo, además de haber mantenido la continuidad lumínica entre las dos tomas, ya que si te fijas bien, en las dos fotografías tengo la misma cantidad de luz, o dicho de otra forma, entre una y otra, no esta ni sobreexpuesta ni subexpusta.

Finalmente, a través de esta grilla, te puedo demostrar que para la composición he utilizado la ley de los tercios.

Composición con Ley de los Tercios.

Espero que este artículo ta haya sido de utilidad.

REVELADO PELÍCULA BLANCO Y NEGRO

Antes que todo, quisiera dejar en claro que el siguiente método es el utilizado por Christian Cisternas, y que existen otros métodos tan validos como este, pero debemos tener en cuenta que el resultado es distinto entre un método y otro.

1.- Proceso de revelado: Se vierte 1 litro de solución de D-76 1:0 a 20 grados ºC al tambor de revelado y se revela por el tiempo asignado por el fabricante de la película B/N, (por ejemplo, 8 minutos para las películas Ilford FP4 y la Fortepán 100. También se da el caso en que el fabricante da la posibilidad de revelar 1:1, pero el tiempo aumenta a 12 minutos en el caso de la Ilford FP4).

El tiempo se reparte según la siguiente manera: El primer minuto es de agitación. Cada minuto restante se divide en 50 segundos de reposo y 10 segundos de agitación. (Cada vez que hagamos reposo, se golpea unas 3 veces para que las burbujas de aire se desprendan de la película. Si estas quedan ahí, ese sector no se revelará). Transcurrido el tiempo asignado para el tipo de película, se bota todo el contenido de D-76 del tambor de revelado.

2.- Baño de paro: 5 minutos (se llena con agua fría de la llave, se bate y se bota en forma aleatoria).

3.- Fijado: Se vierte 1 litro de fijador 1:0 y se fija por 14 minutos a temperatura ambiente batiendo sin parar. Transcurrido el tiempo, se bota todo el contenido del tambor de revelado.

4.- Lavado: 10 minutos de lavado con agua de la llave, agua corriendo, para sacar todo resto de químico de la película.

5.- Secado: Comunmente, la película demora 1 hora en secarse a temperatura ambiente colgada para que escurran las gotas de agua.

Consideraciones: 

Químico D-76 (se prepara según instrucciones en el sobre).

Químico Fijador (se prepara según instrucciones en el sobre).

Si el químico se encuentra a más de 20ºC, se aplica baño María con agua fría para que se enfríe el químico y bajen los grados.

Si el químico se encuentra a menos de 20ºC, se aplica baño María con agua caliente para que suban los grados del químico.

1:0 significa concentrado, sin diluir.

1:1 significa una parte de químico por una parte de agua.
Ejemplo para un litro: 500 cc de químico y 500 cc de agua.

Cada vez que se utiliza un utensilio que ha sido ocupado por un químico, este debe ser bien lavado con agua caliente para no contaminar los otros químicos.

Si se revela menos tiempo del asignado por el fabricante para la película, esta queda SUB REVELADA.

Si se revela mas tiempo del asignado por el fabricante para la película, esta queda  SOBRE REVELADA.

Si revelamos a más de 20 grados con el tiempo asignado por el fabricante para la película, esta queda SOBRE REVELADA.

Si revelamos a menos de 20 grados con el tiempo asignado por el fabricante para la película, esta queda SUB REVELADA.

Durante el revelado, mientras más agite y más enérgico sea este, más contrastada quedará la película.

El destacado Fotógrafo y Profesor Francisco Cannobbio (indiscutido ganador de varios premios del 42º Salón de Fotografía artística de Chile, 2011) acota al respecto lo siguiente:

" Existen variados métodos de revelado que finalmente conseguiran un resultado óptimo, según mi metodo que no dista mucho de este, se pueden variar las agitaciones del tambor dentro de los mismos tiempos de revelado,  y estos pueden ser de 10 seg. de agitación un golpe y 30 seg, de reposo.
En el baño de paro se utiliza agua con agitación constante por un minuto y luego un fijado de 5 minutos minimo para chequeo de la película y se completan 5 minutos más de este químico con agitaciones de 30 seg. y un minuto de reposo.

El resto del proceso no varía y finalmente se termina con un lavado con agua corriendo por mínimo 10 minutos. Las temperaturas y los tiempos son estándar para ambos procesos y en el caso de tener un baño humectante (Agepón), este basta para ser efectivo con un minuto de agitación de 10 seg. para 30 segundos totales de este proceso".

Clasificación del material fotosensible

Aquí expongo algunos parámetros de cómo podemos clasificar 3 tipos de material fotosensible:

1.- Rollo Fotográfico:

Marca: Kodak, Fuji, AGFA, Konica. Forte, Ilford, Polaroid.

Modelos: por ejemplo T-Max 100, T-Max 400, Plus x, Velvia, Sensia, FP4, HP5, etc.

Formato: 35 mm, 110mm, 120mm, placa, polaroid.

Naturaleza: Negativo, positivo, color, B/N

Sensibilidad: 50 iso, 100 iso, etc.

Longitud: Rollos de 12, 24, 36 exposiciones, o tambores de 100 pies de longitud, útiles para crear "cargas".

2.- Papel Fotográfico:

Marca: Ilford, Kodak, Agfa, Fuji, Forte, Polaroid, Filter.

Tamaño: 9x13, 10x15, 13x18, 20x25, 20x30, 30x40, etc

Contraste: Grados 1, 2, 3, 4, 5, 6, multigrado. El grado tiene que ver con el comportamiento de la escala de grises, el blanco y el negro, con respecto al contraste. Mientras mas grados tenga el papel, mayor contraste tendrá (diferencia entre blancos y negros).

Textura: brillante (glossy), mate, semi mate, Perla, fibra, metálico, Plata.

Cantidad: Sobres de 10, 20, 25 y 100 papeles.

Naturaleza: B/N, Color.

3.- Fotosensor:

Tipo: CMOS o CCD

Tamaño: Full Frame o con factor multiplicador (1.5, 1.6 o 5.7 por ejemplo)

Resolución: (en megapixeles)

Tabla conversora de exposiciones (actualizada con medios puntos y tercios de puntos)

1.- Corta 2 cartones de 32 x 8 cms cada uno.

2.- A uno de ellos, hazle 2 sacados de 27,5 x 1 cms cada uno, separados por 1 cm de margen. 

3.- Sobre el otro cartón, pega 3 cartones del mismo espesor, dejando libre los espacios exactos en medidas, en donde hiciste los cortes en el cartón anterior.

4.- Pega sobre este cartón, el cartón con los sacados.

5.- Corta 2 cartones de 1 cm. de ancho por 60 cms. de largo.

6.- En la mitad de uno de ellos haz 11 divisiones de 2,5 cms cada una. En cada división escribe la escala básica de tiempos de exposición de izquierda a derecha que se detalla a continuación:

1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 1s.

7.- En la otra, también haz 11 divisiones de 2,5 cms cada una en la parte del medio, luego escribe la escala básica de diafragmas de izquierda a derecha que se detalla a continuación:

1.0 – 1.4 – 2.0 – 2.8 – 4.0 – 5.6 – 8.0 – 11 – 16 – 22 -32.

8.- Inserta la regla de los tiempos en la ranura superior de la regleta confeccionada

9.- Inserta la regla de los diafragmas en la ranura inferior de la regleta.

10.- El resultado final debiera ser similar a esto, que te será muy útil para hacer las conversiones de tiempo de exposición v/s diafragma, para todas tus tomas fotográficas.

11.- Cada regleta se desplaza en forma independiente, dando como resultado la combinación correcta de tiempo de exposición v/s diafragma para cada toma fotográfica.

Nota: Por supuesto que puedes variar el tamaño de la tabla, pero lo importante es que mantengas el orden y estructura de los tiempos de exposición y diafragmas.

Si deseas tener una escala con medios puntos o f-stops, esta es la secuencia:

1/1000 - 1/750 - 1/500 - 1/350 - 1/250 - 1/180 - 1/125 - 1/90 - 1/60 - 1/45 - 1/30 - 1/20 - 1/15 - 1/10 - 1/8 - 1/6 - 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1.5 - 1" 

1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.7 - 2.0 - 2.4 - 2.8 - 3.2 - 4.0 - 4.8 - 5.6 - 6.7 - 8.0 - 9.5 - 11 - 13 - 16 - 19 - 22 - 27 - 32

Si deseas tener una escala con tercios de puntos o f-stops, esta es la secuencia:

1/1000 - 1/800 - 1/640 - 1/500 - 1/400 - 1/320 - 1/250 - 1/200 - 1/160 - 1/125 - 1/100 - 1/80 - 1/60 - 1/50 - 1/40 - 1/30 - 1/25 - 1/20 - 1/15 - 1/13 - 1/10 - 1/8 - 1/6 - 1/5 - 1/4 - 1/3 - 1/2.5 - 1/2 - 1/1.6 - 1/1.3 - 1"

1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8.0 - 9.0 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32