Diagrama de como se forma y captura la imagen en una cámara digital

Diagrama de Juan Pablo Rodríguez
RAM de www.flaticon.com
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Seteo Mac para fotografía en Photoshop

Aquí les dejo un pequeño tip, el seteo para configurar Photoshop en un Mac para la post producción fotográfica.
Debes ir a Edición, Ajustes de color (Shift+Cmd+K)

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Recomendaciones técnicas para obtener una buena Selfie (o auto retrato)

El término selfie recién se incorporó oficialmente a el vocabulario fotográfico allá por el año 2013, pero la verdad que no es algo nuevo ya que es un simple auto retrato que proviene de la pintura. Clásicos son los auto retratos pictóricos de Da Vinci, Rembrandt, Van Gogh y un largo etc.

Ya en los albores de la fotografía también se utilizó esta recurso compositivo (consideremos que el primer referente de la fotografía fue la pintura) , siendo documentado en el año 1839 el primer auto retrato fotográfico, en donde podemos observar al químico Robert Cornelius.
A continuación, te dejo una serie de consejos técnicos para que puedas obtener una buena selfie con tu cámara fotográfica.

Autorretrato de Robert Cornelius

Busca tu mejor ángulo:

Esto significa las proporciones del cuerpo humano se aprecian de distinta menara dependiendo de la posición de la cámara. Para saber cual es tu mejor ángulo de toma, realiza variadas fotografías cambiando la posición de esta con respecto a ti (arriba – abajo, derecha – izquierda). Luego evalúalas y saca tus propias conclusiones de cual es ángulo que te favorece más.

Distancia cámara – sujeto:

Dependiendo de la distancia en que se encuentre la cámara con respecto a ti, será el valor de plano que obtendrás. Es lógico entonces deducir que para un plano de algún detalle de tu rostro la cámara deberá estar muy cerca, para un primer plano (sólo rostro) a mediana distancia, y para un plano general en donde incluirás a más amigos o el paisaje, deberás valerte por ejemplo de un Selfie Stick.

Utilizar el temporizador:

La mayoría de las cámaras poket tienen temporizador, por lo que te permite organizar tu encuadre y tener el tiempo suficiente (generalmente 10 segundos) para dispar y posicionarte en el lugar correcto para tu foto. También puedes utilizar tus audífonos de manos libres como cable disparador de distancia si utilizas la cámara de tu celular, ya que al apretar el botón de contestar, sacará una fotografía. (Depende del modelo de celular).

Cuidado con que se te mueva la cámara:

Muchas fotografías se arruinan debido a la trepidación o movimiento de la cámara al momento de la captura. Esto se traduce en una fotografía movida y borrosa. Para evitar esto, tan sólo debes poner la cámara en una superficie estable como por ejemplo una mesa, una roca, el piso o un trípode.

Cuida el fondo:

Muchas personas al realizar su selfie sólo se preocupan de ellas mismas, o sea, de su aspecto, postura, mirada, etc. Pero el gran error que cometen es descuidar el fondo. El fondo también es parte de la fotografía y los elementos que puedan verse detrás de ti sólo distraerán la atención del espectador. Así es que por ejemplo, la próxima vez que realices una selfie frente al espejo de tu baño, cuida de no incluir elementos que no queremos ver. (Además preocúpate de que el espejo esté limpio)

La iluminación:

La fotografía es la captura de la luz, y este es otro factor que muchos pasan por alto.
Para favorecerte en cuanto a este aspecto, te recomiendo utilizar luz natural, ya que está no distorsionará los colores reales de la escena (debido a un fenómeno llamado temperatura de color). Dependiendo desde donde la luz incida en tu rostro, cambiará el aspecto de este. Por ejemplo, si utilizas una iluminación frontal, tu cara se verá mas plana, y mientras esta sea mas lateral, le dará volumen tridimensional a tu rostro.
Evita las luces duras, que son aquellas que inciden de forma directa a tu rostro, ya que estas te harán ver mas tosco. Prefiere las luces mas blandas, como por ejemplo la que traspasa los visillos de nuestras ventanas, ya que este tipo de luz logrará que tus líneas faciales sean mas suaves y lisas.

Las lentes de los celulares:

La gran mayoría de los Smarthphones vienen con dos cámaras incorporadas. Te recomiendo usar la modalidad en donde se utiliza el lente trasero de tu celular, ya que este tiene mejor resolución que el frontal. Además, el lente frontal es más gran angular, lo que provoca que desfigure las proporciones de tu rostro. El gran inconveniente de usar el lente trasero, es que no sabes como estás encuadrando la tu imagen.

El flash:

El flash es muy útil en situaciones de baja luminosidad, pero puede ser tu peor enemigo si realmente quieres verte bien en tu selfie. El flash es una luz frontal dura que revela todos nuestros detalles y que aplana nuestra figura (si, es por eso que casi nunca nos vemos bien en la foto carné) , por lo tanto no es recomendable para los retratos. Además, si tu cámara está muy cerca, quedará una fotografía sobre expuesta (blanca) por exceso de luz. Al contrario, si la cámara está muy lejos, la fotografía quedará sub expuesta (oscura) por falta de luz. Si utilizas el flash frente al espejo, lo único que obtendrás es una fotografía de un manchón de luz.

La post producción:

Es posible que después de haber hecho la captura, encuentres que la fotografía aun le falta algo de gracia. Es hora de retocar la fotografía con algún software dedicado para ello. El líder especializado en el mercado es Photoshop. Pero no todos saben utilizar este software y quizás te sea más fácil utilizar los pre ajustes que ofrecen variadas aplicaciones de Smarthphones, tales como Instagram, Line Camera, Snapseed, Vintique y un largo etc.
Estas aplicaciones te guiarán en el retoque fotográfico de una manera amigable en donde puedes entre otras cosas, aplicar filtros pre diseñados, reencuadrar, ajustar brillo, contraste y saturación, agregar texto, y muchas otras variaciones dependiendo de cada App.

Autorretrato con trípode y disparador remoto con temporizador.

Técnicas para Objetos en movimiento

Dentro de lo estático de una fotografía se puede conseguir sensación de movimiento jugando con el tiempo de exposición. En general, podemos encontrar tres formas de fotografiar un objeto en movimiento, la elección es cuestión de la creatividad del fotógrafo y de sus necesidades. 
 

Congelado:

En este tipo de fotografía, detenemos la acción, en donde esta, se aprecia completamente nítida. Se obtiene con un tiempo de exposición breve, igual o superior a 1/125. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se obtura.
Algunos consejos útiles al momento de realizar la toma:
1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.
2.- Sujetar bien la cámara, apretando el codo contra el cuerpo.
3.- Contener la respiración en el momento del disparo.
4.- Utilizar algún apoyo si podemos.
5.- Tener en cuenta que una mayor distancia focal del objetivo se traduce en un movimiento más acusado.
6.- En los movimientos de vaivén, aprovechar el momento de parada, por ejemplo un columpio, cuando llega a la parte más alta.
Nota: Se entiende que la acción de congelar un movimiento no es posar estático para el fotógrafo, sino conceptualizar lo anteriormente expresado.

Ejemplos de tiempos de exposición para la acción

Técnica para el efecto "Congelado"
Diagrama de Juan Pablo Rodríguez

 

Congelado

Congelado

Barrido:

Este tipo de fotografía se obtiene cuando logramos capturar al sujeto u objeto en movimiento, dejándolo nítido en la imagen, pero el fondo está movido. Técnicamente, esta fotografía se obtiene “cazando” al sujeto antes de disparar el obturador, y se sigue hasta que la exposición termine. Se debe usar un tiempo de exposición igual o inferior a 1/60.


Algunos consejos útiles al momento de realizar la toma:
1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.
2.- Sujetar bien la cámara, apretando el codo contra el cuerpo.
3.- Contener la respiración en el momento del disparo.
4.- Hacer foco previamente a la distancia que pasará el sujeto o el objeto.
5.- Tener en cuenta que una mayor distancia focal del objetivo se traduce en un movimiento más acusado.

Técnica para el efecto "Barrido"
Diagrama de Juan Pablo Rodríguez

Barrido

Barrido

Sugerido:

Este tipo de fotografía se obtiene cuando logramos capturar al sujeto u objeto en movimiento, dejándolo movido en la imagen, y el fondo nítido. Técnicamente, esta fotografía se obtiene con la cámara montada en un trípode, usando un tiempo de exposición igual o inferior a 1/60.


Algunos consejos útiles al momento de realizar la toma:
1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.
2.- Siempre usar trípode
3.- Hacer foco previamente a la distancia que pasará el sujeto o el objeto.

Técnica para el efecto "Sugerido"
Diagrama de Juan Pablo Rodríguez

Sugerido

Sugerido

Fotometrear el Gris medio al 18%

¿Por qué debo entregarle información de gris medio al fotómetro al momento de fotometrear?

Para demostrar que al momento de medir la luz, debo proporcionarle al fotómetro una correcta información de gris medio, realicé un simple experimento fotográfico, y para ello me trasladé a la nieve.

Una vez elegido el encuadre, procedí a medir la luz con el fotómetro de mi DSLR directamente a la nieve, y como era de esperar, el fotómetro me indicó que había mucha luz, por lo que debía hacer una toma con un tiempo de exposición de 1/1000, un diafragma f10 y un ISO 200.
El resultado fue una fotografía subexpuesta. 

T: 1/1000
f10
ISO 200
WB: Luz Día
Modo de medición: Puntual

Luego, realicé una segunda fotografía, pero en esta ocasión, en vez de medir directamente a la nieve, medí el dorso de mi mano. Una vez configurada la fotometría con un tiempo de exposición de 1/250, un diafragma f10 y un ISO 200, retiré la mano y encuadré nuevamente la escena de la nieve, y como era de esperar, el fotómetro me indicaba que iba a sobreexponer 2 puntos. Pero no le hice caso y realicé la fotografía, que en esta ocasión, quedó correctamente expuesta.

T: 1/250
f10
ISO 200
WB: Luz Día
Modo de medición: Puntual

¿Por qué sucedió esto?
La explicación es simple: Todos los fotómetros están calibrados para medir Gris medio al 18%. Como yo digo, el fotómetro es tonto, ya que no sabe lo que está midiendo y cree que todo refleja un 18% de la luz incidente. Pero también digo que más tonto es el fotógrafo, que no le entrega al fotómetro la información correcta.
En la primera fotografía medí directamente a la nieve, y esta refleja mucho mas que un 18%. ¿Por qué quedó de ese tono gris? Porque como el fotómetro está calibrado para medir gris medio al 18%, me entregó la exposición necesaria para que la nieve quedara gris.
En la segunda fotografía, medí la piel de mi mano, y esta, como ya sabemos, refleja un 18% del 100% de luz incidente. O sea, en esta medición le proporcioné al fotómetro información correcta de gris medio. Es por eso que esta quedó correctamente expuesta, registrando la nieve de tono blanco, tal como la percibimos en la realidad.

Para más detalles sobre como fotometrear con una cámara réflex, dirígete al siguiente artículo: Fotometría básica con una cámara réflex

Como dato anexo, te recuerdo que todo fotómetro incorporado en una cámara réflex, ya sea análoga o digital, sólo mide luz reflejada y continua.

Check List para una cámara digital réflex

En este artículo, pretendo hacer una lista de chequeo sobre los parámetros que debes tener en cuenta, antes de realizar cualquier fotografía en modo manual con una cámara réflex digital (DSLR). Estos pueden variar dependiendo de la marca y el modelo, por lo que como siempre, te recomiendo revisar y leer el manual de la cámara ante todo.

1.- Encendido –ON- Créanme que muchos alumnos me dicen que la cámara no funciona y es por que está en OFF. Si no enciende, verifica que tenga puesta la batería y que esta esté cargada.

2.- Verifica que tenga instalada una tarjeta de memoria y que esta tenga espacio suficiente para tu sesión fotográfica.

3.- Selecciona la óptica que utilizarás. Debes conocerla bien, saber cuál es el diafragma más abierto y el más cerrado que proporciona, y si es zoom, saber cual es su rango.

4.- Selecciona el modo manual –M-.

5.- Si tu lente es digital, activa o desactiva el auto foco según lo que quieras hacer, este se encuentra en el mismo lente.

6.- Selecciona un modo de medición –Matricial, Central o Puntual-

7.- Selecciona un WB (Balance de blancos) según el tipo de luz que estés utilizando –Luz día, Nublado, Sombra, Tungsteno, Fluorescente, Flash o AWB-

8.- Selecciona un modo de disparo –Single, Ráfaga, Mirror Up, Quiet, Temporizador o Control remoto-

9.- Selecciona un control de imagen –Neutro, Vívido, Paisaje, Monocromo, etc-

10.- Verifica la compensación de la exposición –Recomiendo dejarla en cero-

11.- Selecciona la calidad de la imagen – JPG, TIFF, RAW- y el tamaño de la imagen -Small, Medium o Large-

12.- Selecciona un ISO según las condiciones de luz con las que fotografiarás.

13.- Verifica el ISO automático –Recomiendo desactivarlo-

14.- Selecciona un Tiempo de exposición o un Diafragma, según el efecto fotográfico que desees obtener.

15.- Fotometrea el gris medio.

16.- Compone y encuadra la imagen.

17.- Saca tu foto.

18.- Revísala en el visor LCD y comprueba que hayas obtenido una buena toma. Si no es así, revisa todos los parámetros técnicos y artísticos y determina el error.

19.- Sé feliz :-)

Tiempos de exposición, diafragmas e ISO´s en escalas de un punto, medio punto y tercios de punto

Escala de tiempos de exposición de un punto.

1/8000 - 1/4000 - 1/2000 - 1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 1s -2s - 4s - 8s – 15s – 30s – B

(B = Bulbo)

Escala de tiempos de exposición de medios puntos.

1/8000 - 1/6000 - 1/4000 - 1/3000 - 1/2000 - 1/1500 - 1/1000 - 1/750 - 1/500 - 1/350 - 1/250 - 1/180 - 1/125 - 1/90 - 1/60 - 1/45 - 1/30 - 1/20 - 1/15 - 1/10 - 1/8 - 1/6 - 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1.5 - 1" – 1.5” – 2” – 3” – 4” – 6” – 8” – 10” – 15” – 20” – 30” – B


Escala de tiempos de exposición de tercios de punto.

1/8000 - 1/6400 - 1/ 5000 - 1/4000 - 1/3200 - 1/2500 - 1/2000 - 1/1600 - 1/1250 - 1/1000 - 1/800 - 1/640 - 1/500 - 1/400 - 1/320 - 1/250 - 1/200 - 1/160 - 1/125 - 1/100 - 1/80 - 1/60 - 1/50 - 1/40 - 1/30 - 1/25 - 1/20 - 1/15 - 1/13 - 1/10 - 1/8 - 1/6 - 1/5 - 1/4 - 1/3 - 1/2.5 - 1/2 - 1/1.6 - 1/1.3 - 1" – 1.3” – 1.6” – 2” – 2.5” – 3” – 4” – 5” - 6” – 8” – 10” – 13” – 15” – 20” – 25” – 30” – B

El segundo se puede expresar con una ese minúscula (s) o con cremillas (“)

Escala de diafragmas de un f Stop.

1.0 – 1.4 – 2.0 – 2.8 – 4.0 – 5.6 – 8.0 – 11 – 16 – 22 -32.

Escala de diafragmas de medio f Stop.

1.0 - 1.2 - 1.4 - 1.7 - 2.0 - 2.4 - 2.8 - 3.2 - 4.0 - 4.8 - 5.6 - 6.7 - 8.0 - 9.5 - 11 - 13 - 16 - 19 - 22 - 27 - 32
 

Escala de diafragmas de un tercio f Stop.

1.0 - 1.1 - 1.2- 1.4 - 1.6 - 1.8 - 2.0 - 2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.2 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.6 - 6.3 - 7.1 - 8.0 - 9.0 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 29 - 32 

 

Escala ISO en pasos de un de punto.

100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800

Escala ISO en pasos de medio punto.

100, 140, 200, 280, 400, 560, 800, 1200, 1600, 2200, 3200, 4400, 6400, 8800, 12800

Escala ISO en pasos de tercios de punto.

100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1380, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800

Tiempo de exposición, diafragma e ISO

Tiempo de exposición

El tiempo de exposición hace referencia, en fotografía, al tiempo que el obturador permanece abierto, de modo que la película o el sensor (según si se trata de fotografía analógica o digital) recibe luz para la composición de la fotografía. En otras palabras, determina cuanto tiempo va a estar expuesto el material fotosensible a la luz.

Un tiempo menor al necesario producirá una fotografía oscura (subexpuesta) y un tiempo mayor al requerido producirá una fotografía más clara (sobreexpuesta).

El tiempo óptimo de exposición, dependerá de la luminosidad de la imagen a fotografiar, de la apertura del diafragma y de la sensibilidad a la luz de la película o sensor.

El factor base del tiempo de exposición es el segundo. Los tiempos de exposición ajustables en una cámara fotográfica suelen ser entre 30 segundos y 1/8000 de segundo; para realizar exposiciones más largas suele existir la opción B (Bulbo), en la que la cortina se mantiene abierta durante el tiempo que mantengamos el dedo sobre el pulsador (Se puede utilizar un accesorio para no tener que estar presionando el botón por horas).

Un tiempo de exposición más prolongado será más sensible al movimiento pudiendo expresarse en forma difusa y un tiempo menos prolongado obtendrá una imagen "congelada" y nítida.

Un tiempo de exposición largo puede requerir el uso de trípode, para evitar la trepidación debido a la vibración de nuestro pulso. El tiempo máximo para la obtención de una fotografía nítida sin trípode

dependerá del tipo de cámara y del ángulo de visión del objetivo.

Depende de la cámara pues en una réflex el rápido movimiento del espejo hará vibrar la cámara y producirá trepidación apreciable con tiempos menores a 1/60; en cámaras compactas, cogiendo bien la cámara, el tiempo podrá ser mayor. También puede depender de la tecnología pues algunas lentes tienen incorporado un estabilizador de imagen que permitirá un tiempo de exposición entre 1,5 y 3 pasos mayor.

También dependerá del objetivo pues la vibración de la mano tendrá una mayor repercusión cuanto menor sea el ángulo de visión. Este es un factor a tener muy en cuenta con el uso de teleobjetivos o zoom. Suele decirse que el tiempo límite para fotografiar a mano, es decir, sin apoyo de un trípode por ejemplo, es 1/F (distancia focal).

Para mayor información con respecto a la utilización y puesta en práctica de la fórmula de 1/F, dirígete al siguiente enlace. Click aquí. 

Usar un tiempo de exposición u otro, no da lo mismo en cuanto al resultado final de la fotografía, ya que el tiempo de exposición controla un fenómeno visual llamado “Efectos de movimiento”, que son el Congelado, el Barrido y el Sugerido.
La escala de tiempos de exposición de un paso o punto es la siguiente:

1/8000 - 1/4000 - 1/2000 - 1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 1s -2s - 4s - 8s – 15s – 30s – B

(B = Bulbo)

Control del tiempo de exposición en una cámara réflex análoga.

En las cámaras réflex digitales, el tiempo de exposición se controla a través de un dial. En este ejemplo, está seteado para obturar a 1/10 de segundo.

Al mirar por el visor de una cámara réflex digital, aquí observarás el tiempo de exposición seleccionado
(marcado con verde).

Diafragma

El diafragma es un dispositivo que regula la apertura de un sistema óptico y controla cuanta va a ser la cantidad de luz que va a entrar a la cámara a través de la lente, ya que físicamente este se encuentra en la mitad de las lentes. Suele ser un disco o sistema de aletas dispuesto en el objetivo de una cámara de forma tal que restringe el paso de la luz, generalmente de forma ajustable. El diafragma cumple la misma función que el Iris en nuestros ojos, o sea, se abre para dejar pasar más luz y se cierra para dejar pasar menos cantidad de luz.

Las progresivas variaciones de apertura del diafragma se especifican mediante el número f (minúscula).

La capacidad que tiene un objetivo para dejar pasar la luz se denomina luminosidad. Una lente que permite diafragmas más abiertos se les denomina lentes luminosos.
El diafragma se define como la división de la distancia focal del objetivo por el diámetro del cono de luz en el centro óptico.

Esta relación da lugar a una escala normalizada en progresión:

0.5 - 0.7 - 1.0 - 1.4 - 2.0 - 2.8 - 4.0 - 5.6 - 8.0 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45 – 64 - 90. 

El salto de un valor al siguiente se llama un paso, un punto o un f stop.

En su forma más elemental, usada en las cámaras más antiguas, no era más que una placa perforada (estenopo).

Los primitivos diafragmas ajustables consistían en una pletina metálica con varios orificios de tamaños diferentes que se deslizaba o giraba ante el objetivo para controlar el paso de la luz. Actualmente casi todos los diafragmas ajustables adoptan el diseño llamado iris, que consiste en un juego de laminillas metálicas imbricadas que determinan entre sí una abertura de forma

aproximadamente circular y diámetro continuamente variable que se controla por medio de un anillo dispuesto en el cuerpo del objetivo en las ópticas antiguas, o a través de los comandos o diales de las cámaras en las ópticas modernas.

El llamado diafragma-obturador es un mecanismo similar en el que las laminillas pueden cerrar por completo la abertura y combinan así en un solo dispositivo las funciones del diafragma y el obturador. Esta disposición impide naturalmente la lectura y encuadre a través del objetivo. Por ejemplo, es usado en cámaras de formato medio (120mm) como la Mamiya.

Cámara Mamiya RB67

Usar un diafragma u otro, no da lo mismo en cuanto al resultado final de la fotografía, ya que el diafragma es uno de los tres factores que controlan un fenómeno óptico llamado “Profundidad de campo”.

 

En las ópticas análogas, el diafragma se controla a través de un anillo que está en el mismo lente. En este ejemplo, está seleccionado el f2.8

 

En las ópticas digitales, el diafragma se controla a través de un dial que se encuentra en el cuerpo de la cámara.
En este ejemplo, este lente no es luminoso, ya que en distancia focal 18mm, su apertura máxima es f3.5, y en distancia focal 70mm, su apertura máxima es de f4.5

En las cámaras réflex digitales, el diafragma se controla a través de un dial. En este ejemplo, está seteado para una apertura de f5.6

 

Al mirar por el visor de una cámara réflex digital, aquí observarás el diafragma seleccionado
(marcado con verde).

ISO

El ISO -International Standard Office-, se refiere a la sensibilidad del material fotosensible a la luz. Anteriormente en las películas análogas se les clasificaba como ASA -American Standard Asociation- (usadas en América y parte de Europa) , DIN -Deutsche Industrie Normen- (en Alemania) y GOST -Gosudarstvenny Standart- (Государственный Стандарт, Estándar del estado, utilizada en la desaparecida U.R.S.S.).
El iso está estandarizado en una progresión de números que obedece a la lógica de los dobles:
12 – 25 – 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1600 – 3200 – 6400.
Un número bajo es menos sensible a la luz y un número alto es más sensible a la luz.

ISO 12-25-50: Película "lentas" o de baja sensibilidad. Necesitan mucha cantidad de luz para exponer.
ISO 100-200 : Películas de sensibilidad "media" o "normal"
ISO 400-800: Películas "rápidas" es decir muy sensibles a la luz.
ISO 1.600-3.200-6.400: Películas "ultra rápidas" extra sensibles a la luz. Necesitan poca cantidad de luz para exponer.

En las películas, la sensibilidad estaba determinada por el tamaño físico del material fotosensible que es el Haluro de Plata. Un Haluro de Plata más pequeño o fino, es menos sensible a la luz, por lo que para realizar fotografías, se necesita mayor cantidad de luz, como por ejemplo, en la playa, la nieve o en un estudio fotográfico con antorchas de Flash de gran potencia. En cambio, un Haluro de Plata más grande, es más sensible a la luz, por lo que para fotografiar se requiere de menos cantidad de luz, como por ejemplo en el anochecer o los recintos cerrados. El ASA era propia de cada película, es decir, no se puede modificar. Un rollo fotográfico que se fabricó con sensibilidad 100 ASA, siempre sería de 100 ASA.
Pero utilizar una sensibilidad alta o baja lleva consigo un efecto en el resultado final de la imagen traducido en la definición y nitidez. Una sensibilidad baja se traduce en mayor definición en la imagen, por lo que era el ASA utilizado por los fotógrafos publicitarios por ejemplo, ya que se requiere gran nitidez en los productos a fotografiar. En cambio, una sensibilidad alta se traduce en menos definición, ya que al ser el Haluro de plata más grande, en la ampliación este se notaba demasiado, restándole nitidez a los objetos o sujetos fotografiados. Era el ASA utilizado por los reporteros gráficos por ejemplo, ya que la mayoría de las veces debían fotografiar en escasas condiciones de luz.
En fotografía digital, surgió un gran avance, ya que el ISO es modificable a través del software de la cámara. Las equivalencias de sensibilidades son exactamente las mismas que las ASA de las películas análogas, pero la ventaja es que el usuario puede modificarlas dependiendo de las condiciones de luz con las cuales se encuentre trabajando.
Al igual que en una película, usar un ISO alto o bajo, se traduce en un resultado visible en la fotografía. Una sensibilidad baja entrega mayor definición o nitidez, pero al contrario, una sensibilidad alta entrega menos definición, debido en este caso al Ruido electrónico o Artifacts visible en la fotografía, que no es nada más que pixeles inventados por el foto sensor.

En las cámaras réflex digitales, el ISO se controla a través del software en el menú. En este ejemplo, está seteado para una una sensibilidad de 200 ISO.

Tutorial: Como configurar una cámara digital Réflex (Nikon)

En este video tutorial les explico como setear una cámara digital Réflex (DSLR) antes de tomar fotografías.
En este caso, se utilizó una cámara Nikon D-40, por lo que debes averiguar en tu propia cámara dónde se encuentran estos mismos parámetros para poder modificarlos.
Te recomiendo siempre recurrir al manual de ususrio de tu propia cámara.

Mis agradecimientos a Juan Serrano quien me ayudó en la grabación y edición de este video.