Diagrama de como se forma y captura la imagen en una cámara digital

Diagrama de Juan Pablo Rodríguez
RAM de www.flaticon.com
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Mapa conceptual de Tiempo de exposición, Diafragma e ISO en una SLR

Te presento un mapa conceptual a modo de resumen sobre los parámetros de Tiempo de exposición, Diafragma e ISO en una SLR o DSLR.

Técnicas para Objetos en movimiento

Dentro de lo estático de una fotografía se puede conseguir sensación de movimiento jugando con el tiempo de exposición. En general, podemos encontrar tres formas de fotografiar un objeto en movimiento, la elección es cuestión de la creatividad del fotógrafo y de sus necesidades. 
 

Congelado:

En este tipo de fotografía, detenemos la acción, en donde esta, se aprecia completamente nítida. Se obtiene con un tiempo de exposición breve, igual o superior a 1/125. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se obtura.
Algunos consejos útiles al momento de realizar la toma:
1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.
2.- Sujetar bien la cámara, apretando el codo contra el cuerpo.
3.- Contener la respiración en el momento del disparo.
4.- Utilizar algún apoyo si podemos.
5.- Tener en cuenta que una mayor distancia focal del objetivo se traduce en un movimiento más acusado.
6.- En los movimientos de vaivén, aprovechar el momento de parada, por ejemplo un columpio, cuando llega a la parte más alta.
Nota: Se entiende que la acción de congelar un movimiento no es posar estático para el fotógrafo, sino conceptualizar lo anteriormente expresado.

Ejemplos de tiempos de exposición para la acción

Técnica para el efecto "Congelado"
Diagrama de Juan Pablo Rodríguez

 

Congelado

Congelado

Barrido:

Este tipo de fotografía se obtiene cuando logramos capturar al sujeto u objeto en movimiento, dejándolo nítido en la imagen, pero el fondo está movido. Técnicamente, esta fotografía se obtiene “cazando” al sujeto antes de disparar el obturador, y se sigue hasta que la exposición termine. Se debe usar un tiempo de exposición igual o inferior a 1/60.


Algunos consejos útiles al momento de realizar la toma:
1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.
2.- Sujetar bien la cámara, apretando el codo contra el cuerpo.
3.- Contener la respiración en el momento del disparo.
4.- Hacer foco previamente a la distancia que pasará el sujeto o el objeto.
5.- Tener en cuenta que una mayor distancia focal del objetivo se traduce en un movimiento más acusado.

Técnica para el efecto "Barrido"
Diagrama de Juan Pablo Rodríguez

Barrido

Barrido

Sugerido:

Este tipo de fotografía se obtiene cuando logramos capturar al sujeto u objeto en movimiento, dejándolo movido en la imagen, y el fondo nítido. Técnicamente, esta fotografía se obtiene con la cámara montada en un trípode, usando un tiempo de exposición igual o inferior a 1/60.


Algunos consejos útiles al momento de realizar la toma:
1.- Pulsar el botón disparador con suavidad.
2.- Siempre usar trípode
3.- Hacer foco previamente a la distancia que pasará el sujeto o el objeto.

Técnica para el efecto "Sugerido"
Diagrama de Juan Pablo Rodríguez

Sugerido

Sugerido

Fotometrear el Gris medio al 18%

¿Por qué debo entregarle información de gris medio al fotómetro al momento de fotometrear?

Para demostrar que al momento de medir la luz, debo proporcionarle al fotómetro una correcta información de gris medio, realicé un simple experimento fotográfico, y para ello me trasladé a la nieve.

Una vez elegido el encuadre, procedí a medir la luz con el fotómetro de mi DSLR directamente a la nieve, y como era de esperar, el fotómetro me indicó que había mucha luz, por lo que debía hacer una toma con un tiempo de exposición de 1/1000, un diafragma f10 y un ISO 200.
El resultado fue una fotografía subexpuesta. 

T: 1/1000
f10
ISO 200
WB: Luz Día
Modo de medición: Puntual

Luego, realicé una segunda fotografía, pero en esta ocasión, en vez de medir directamente a la nieve, medí el dorso de mi mano. Una vez configurada la fotometría con un tiempo de exposición de 1/250, un diafragma f10 y un ISO 200, retiré la mano y encuadré nuevamente la escena de la nieve, y como era de esperar, el fotómetro me indicaba que iba a sobreexponer 2 puntos. Pero no le hice caso y realicé la fotografía, que en esta ocasión, quedó correctamente expuesta.

T: 1/250
f10
ISO 200
WB: Luz Día
Modo de medición: Puntual

¿Por qué sucedió esto?
La explicación es simple: Todos los fotómetros están calibrados para medir Gris medio al 18%. Como yo digo, el fotómetro es tonto, ya que no sabe lo que está midiendo y cree que todo refleja un 18% de la luz incidente. Pero también digo que más tonto es el fotógrafo, que no le entrega al fotómetro la información correcta.
En la primera fotografía medí directamente a la nieve, y esta refleja mucho mas que un 18%. ¿Por qué quedó de ese tono gris? Porque como el fotómetro está calibrado para medir gris medio al 18%, me entregó la exposición necesaria para que la nieve quedara gris.
En la segunda fotografía, medí la piel de mi mano, y esta, como ya sabemos, refleja un 18% del 100% de luz incidente. O sea, en esta medición le proporcioné al fotómetro información correcta de gris medio. Es por eso que esta quedó correctamente expuesta, registrando la nieve de tono blanco, tal como la percibimos en la realidad.

Para más detalles sobre como fotometrear con una cámara réflex, dirígete al siguiente artículo: Fotometría básica con una cámara réflex

Como dato anexo, te recuerdo que todo fotómetro incorporado en una cámara réflex, ya sea análoga o digital, sólo mide luz reflejada y continua.

Check List para una cámara digital réflex

En este artículo, pretendo hacer una lista de chequeo sobre los parámetros que debes tener en cuenta, antes de realizar cualquier fotografía en modo manual con una cámara réflex digital (DSLR). Estos pueden variar dependiendo de la marca y el modelo, por lo que como siempre, te recomiendo revisar y leer el manual de la cámara ante todo.

1.- Encendido –ON- Créanme que muchos alumnos me dicen que la cámara no funciona y es por que está en OFF. Si no enciende, verifica que tenga puesta la batería y que esta esté cargada.

2.- Verifica que tenga instalada una tarjeta de memoria y que esta tenga espacio suficiente para tu sesión fotográfica.

3.- Selecciona la óptica que utilizarás. Debes conocerla bien, saber cuál es el diafragma más abierto y el más cerrado que proporciona, y si es zoom, saber cual es su rango.

4.- Selecciona el modo manual –M-.

5.- Si tu lente es digital, activa o desactiva el auto foco según lo que quieras hacer, este se encuentra en el mismo lente.

6.- Selecciona un modo de medición –Matricial, Central o Puntual-

7.- Selecciona un WB (Balance de blancos) según el tipo de luz que estés utilizando –Luz día, Nublado, Sombra, Tungsteno, Fluorescente, Flash o AWB-

8.- Selecciona un modo de disparo –Single, Ráfaga, Mirror Up, Quiet, Temporizador o Control remoto-

9.- Selecciona un control de imagen –Neutro, Vívido, Paisaje, Monocromo, etc-

10.- Verifica la compensación de la exposición –Recomiendo dejarla en cero-

11.- Selecciona la calidad de la imagen – JPG, TIFF, RAW- y el tamaño de la imagen -Small, Medium o Large-

12.- Selecciona un ISO según las condiciones de luz con las que fotografiarás.

13.- Verifica el ISO automático –Recomiendo desactivarlo-

14.- Selecciona un Tiempo de exposición o un Diafragma, según el efecto fotográfico que desees obtener.

15.- Fotometrea el gris medio.

16.- Compone y encuadra la imagen.

17.- Saca tu foto.

18.- Revísala en el visor LCD y comprueba que hayas obtenido una buena toma. Si no es así, revisa todos los parámetros técnicos y artísticos y determina el error.

19.- Sé feliz :-)

Partes de una cámara réflex digital (DSLR)

Diagrama de Juan Pablo Rodíguez

1.Lente: Forma la imagen.

 

2.Diafragma: Mecanismo que controla la cantidad de luz que entra a la cámara a través del lente.

 

3.Anillo de enfoque: Regula la nitidez de la imagen.

 

4.Espejo en 45°: Permite que la luz se refleje en un ángulo de 90° para que suba al pentaprisma.

 

5.Cortina: Controla el tiempo que va a estar expuesto el material fotosensible a la luz.

 

6.Material fotosensible: Registra la imagen, en el caso de las cámaras digitales es el fotosensor (CCD o CMOS).

 

7.Pentaprisma: Permite que la luz se refleje formando un "4" para que salga por el visor.
(En conjunto con el espejo, permiten que la imagen se vuelva a invertir "al derecho", ya que se invirtió en el punto nodal.

 

8.Visor: Permite visualizar y encuadrar la imagen, en la parte inferior se puede ver el fotómetro.

 

9.Zapata: Interfase entre el cuerpo de la cámara y algún accesorio externo, ejemplo el flash.

 

10.Montura de bayoneta: Interfase entre el cuerpo de la cámara y la óptica.

 

11.Cuerpo: Contiene todos los elementos de la cámara excepto el lente o la óptica.

 

12.Botón obturador: Si se presiona por completo, activa el mecanismo para registrar la image. Si se presiona a mitad de camino activa el auto foco, sí sólo sí, la óptica lo permite. Además, activa el fotómetro.

 

13.Panel de control: Interfase entre el software y el usuario.

 

En la parte posterior, se encuentran más comandos que controlan el menú y el visor LCD.

La fórmula de 1/F y la importancia del trípode.

Me ha escrito Miguel Bersano consultándome por un lente 18-300mm ya que está evaluando adquirirlo, debido a que es un lente muy versátil. Va desde un gran angular a un buen teleobjetivo.

Pero tener en nuestras manos un teleobjetivo, implica necesariamente que debemos tener muy en cuenta el uso de los tiempos de exposición cuando fotografiamos a mano. Así es que explicándole a Miguel y a ustedes, les comentaré la fórmula de 1/F (F=Distancia Focal).

Recordemos que la distancia focal es la distancia que existe entre el punto nodal y el plano focal, se mide en milímetros (mm) y sirve para clasificar los distintos tipos de lentes.
Para más detalles, dirígete a: http://www.christiancisternasfotografo.blogspot.com/2012/06/punto-nodal-plano-focal-y-distancia.html

Bien, ya que refrescamos ese dato, debemos tener claro el factor Tiempo de exposición.
Recordemos que a través del obturador, controlamos cuanto tiempo va a estar expuesto el material fotosensible a la luz.
El factor base es el segundo y de ahí se va fraccionando por su mitad o multiplicando por dos.
Con este factor podemos controlar además los efectos de movimiento, tema que deberemos tratar en otra oportunidad.
En fotografía los tiempos de exposición se grafican con un 1/(número x) en el caso de las fracciones de segundo, y con un número entero en los múltiplos de 1 segundo.
Pero no te confundas, en muchas cámaras estos tiempos están expresados sin el “1/”, ya que ahorran espacio en este ítem.
Por ejemplo, para 1/15 (un quinceavo de segundo) de exposición, en tu cámara sólo aparecerá un 15. Y no te confundas con 15”, ya que este representa a 15 segundos de exposición. Averigua bien cómo se expresan los tiempos de exposición en tu cámara.

Si tienes una cámara con tiempos de exposición clásica, los números pasan de a un punto y son los siguientes:

1/8000 - 1/4000 - 1/2000 - 1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 – 1/15 – 1/8 – 1/4 – 1/2 – 1s -2s - 4s - 8s – 15s – 30s – B

(B = Bulbo)

El segundo se puede expresar con una ese minúscula (s) o con cremillas (“)

Hay otras cámaras que tienen medios puntos, es decir, que hay un tiempo intermedio entre los tiempos de exposición clásicos, y es la siguiente:

1/8000 - 1/6000 - 1/4000 - 1/3000 - 1/2000 - 1/1500 - 1/1000 - 1/750 - 1/500 - 1/350 - 1/250 - 1/180 - 1/125 - 1/90 - 1/60 - 1/45 - 1/30 - 1/20 - 1/15 - 1/10 - 1/8 - 1/6 - 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1/1.5 - 1" – 1.5” – 2” – 3” – 4” – 6” – 8” – 10” – 15” – 20” – 30” – B

Y finalmente, hay otras cámaras que permiten tiempos de exposición de tercios de punto, es decir, que hay dos tiempos intermedios entre los tiempos de exposición clásicos, y es la siguiente:

1/8000 - 1/6400 - 1/ 5000 - 1/4000 - 1/3200 - 1/2500 - 1/2000 - 1/1600 - 1/1250 - 1/1000 - 1/800 - 1/640 - 1/500 - 1/400 - 1/320 - 1/250 - 1/200 - 1/160 - 1/125 - 1/100 - 1/80 - 1/60 - 1/50 - 1/40 - 1/30 - 1/25 - 1/20 - 1/15 - 1/13 - 1/10 - 1/8 - 1/6 - 1/5 - 1/4 - 1/3 - 1/2.5 - 1/2 - 1/1.6 - 1/1.3 - 1" – 1.3” – 1.6” – 2” – 2.5” – 3” – 4” – 5” - 6” – 8” – 10” – 13” – 15” – 20” – 25” – 30” – B

Tiempos de exposición con pasos de un punto.

Bien, teniendo en cuenta todos estos factores, podemos explicar la formula de 1/F.

Para qué sirve?
Esta formula te da una guía para saber cual es el tiempo de exposición límite para sacar una fotografía a mano, sin que esta te quede trepidada o vibrada. Lo que debes hacer es reemplazar la F en la fórmula 1/F con la distancia focal que estás utilizando, y sabrás cual es el tiempo de exposición límite en que puedes fotografiar a mano con ese lente, sin que te quede vibrada.

Entonces, veamos tres ejemplos para que te quede más claro en como aplicar este truco.

Para todos los ejemplos, asumiremos que estás ocupando una cámara que tiene tiempos de exposición de tercios de punto, ya que son las más comunes al día de hoy.

Ejemplo 1:

Supongamos que estamos fotografiando con un lente 28mm

¿Cuál es la distancia focal (F)?

Respuesta: 28mm

Entonces reemplazamos en la fórmula 1/F  en donde la fórmula nos quedaría así:

1/28

Entonces, piensa, dentro de la lista de tiempos de exposición que ya te dí, ¿cuál tiempo de exposición se acerca a 1/28?

Respuesta: 1/30

Entonces, la conclusión es:

Si estoy fotografiando con un lente 28mm, el tiempo de exposición límite con el cual puedo fotografiar a mano, sin que me quede vibrada debido a mi pulso es de 1/30.

¿Qué pasa si fotografío con un tiempo más extenso que ese, por ejemplo, 1/15?

Respuesta: Lo más probable es que me quede vibrada.

¿Qué pasa si fotografío con un tiempo más breve que ese, por ejemplo 1/60?

Respuesta: estarás aun más seguro que no quedará vibrada por tu pulso.

¿Qué hago si necesariamente debo fotografiar con un tiempo de exposición más extenso que 1/30? (ojo, sólo para este ejemplo con un lente 28mm)

Respuesta: Debes inevitablemente utilizar trípode o poner la cámara en una superficie estable, para que la fotografía no te quede vibrada.

Ejemplo 2:

Supongamos que estamos fotografiando con un lente 50mm

¿Cuál es la distancia focal (F)?

Respuesta: 50mm

Entonces reemplazamos en la fórmula 1/F  en donde la fórmula nos quedaría así:

1/50

Entonces, piensa, dentro de la lista de tiempos de exposición que ya te dí, ¿cuál tiempo de exposición se acerca a 1/50?

Respuesta: 1/50

Entonces, la conclusión es:

Si estoy fotografiando con un lente 50mm, el tiempo de exposición límite con el cual puedo fotografiar a mano, sin que me quede vibrada debido a mi pulso es de 1/50.

¿Qué pasa si fotografío con un tiempo más extenso que ese, por ejemplo, 1/40?

Respuesta: Lo más probable es que me quede vibrada.

¿Qué pasa si fotografío con un tiempo más breve que ese, por ejemplo 1/60?

Respuesta: estarás aun más seguro que no quedará vibrada por tu pulso.

¿Qué hago si necesariamente debo fotografiar con un tiempo de exposición más extenso que 1/50? (ojo, sólo para este ejemplo con un lente 50mm)

Respuesta: Debes inevitablemente utilizar trípode o poner la cámara en una superficie estable, para que la fotografía no te quede vibrada.

Ejemplo 3:

Supongamos que estamos fotografiando con un lente 300mm

¿Cuál es la distancia focal (F)?

Respuesta: 300mm

Entonces reemplazamos en la fórmula 1/F  en donde la fórmula nos quedaría así:

1/300

Entonces, piensa, dentro de la lista de tiempos de exposición que ya te dí, ¿cuál tiempo de exposición se acerca a 1/300?

Respuesta: 1/320

Entonces, la conclusión es:

Si estoy fotografiando con un lente 300mm, el tiempo de exposición límite con el cual puedo fotografiar a mano, sin que me quede vibrada debido a mi pulso es de 1/320.

¿Qué pasa si fotografío con un tiempo más extenso que ese, por ejemplo, 1/250?

Respuesta: Lo más probable es que me quede vibrada.

¿Qué pasa si fotografío con un tiempo más breve que ese, por ejemplo 1/400?

Respuesta: estarás aun más seguro que no quedará vibrada por tu pulso.

¿Qué hago si necesariamente debo fotografiar con un tiempo de exposición más extenso que 1/320? (ojo, sólo para este ejemplo con un lente 300mm)

Respuesta: Debes inevitablemente utilizar trípode o poner la cámara en una superficie estable, para que la fotografía no te quede vibrada.

Fotografía levemente vibrada por pulso. Si te das cuenta, a pesar de estar el foco en el ojo de este santero de la Habana, no tiene perfecta nitidez debido a la trepidación.
F:70mm - T:1/30 - f:4.5 - Iso: 2000
Sin trípode

Entonces, como conclusión anexa a todo este estudio, es que si utilizamos un tele objetivo, y las condiciones de luz nos exigen fotografiar con un tiempo de exposición extenso, debemos considerar que debemos utilizar un trípode, para que las fotografías no te queden vibradas por el pulso.

Trípode

Limpieza del espejo y el Fotosensor

En esta oportunidad comentaré mi opinión totalmente personal con respecto a un comentario generado por una de mis alumnas, con respecto a la limpieza del fotosensor y el espejo.

La limpieza de un fotosensor hay que realizarla para eliminar la suciedad, generalmente polvo, que se posa sobre este elemento. Visualmente se visualiza como un pequeña mancha gris en la fotografía digital capturada. Se aprecia como unas pequeñas (pero muy molestosas) manchas plomizas que estropean nuestra toma. Para darte cuenta de ellas de una manera empírica, saca una fotografía bien expuesta apuntando al cielo, con diafragma cerrado. Ahí notarás toda la suciedad que tiene este elemento.

En estas ampliaciones, te puedes dar cuenta del polvo pequeño (imagen cuadrada) y polvo de gran tamaño (imagen rectangular).

Ahora, si quieres sacar el polvo suelto que se encuentra en estos elementos, existe en algunas cámaras la opción de mantener la cortina abierta para realizar la limpieza del fotosensor, o si es que no lo tiene, debes ocupar la opción Bulbo, en donde la cortina se mantiene abierta mientras mantengas apretado el botón obturador. Por otra parte, debes asegurarte de tener la batería lo suficientemente cargada como para que no se cierre la cortina mientras ejecutas la operación y causes un destrozo. Pues bien, te recomiendo poner la cámara hacia abajo y tan sólo con una pera de aire, limpia el fotosensor. No utilices nunca aire comprimido, ya que dañarás tanto el fotosensor como el espejo!

Pero hay cierta suciedad que aun así no sale con esta opción. En la web, podrás encontrar una variada gama de tutoriales de cómo realizar la limpieza con un líquido especial y una especie de “cotonito”, pero aquí es donde viene mi opinión personal.
Hay dos cosas en la que estimo que no hay que meterse con una cámara réflex digital, a no ser que tenga por lo menos un entrenamiento calificado al respecto, y me refiero a los mentados espejo y el fotosensor. Estos dos elementos, son muy delicados como para “meter manos inexpertas”. Mi recomendación, en el caso de suciedad rebelde, es asesorarte con alguien calificado en este tipo de limpieza, o directamente en el servicio técnico autorizado. Estamos claros que es una opción cara, pero es un costo asociado a la mantención que hay que hacer regularmente, sobre todo si utilizas tu cámara de manera profesional.

Tutorial: Como configurar una cámara digital Réflex (Nikon)

En este video tutorial les explico como setear una cámara digital Réflex (DSLR) antes de tomar fotografías.
En este caso, se utilizó una cámara Nikon D-40, por lo que debes averiguar en tu propia cámara dónde se encuentran estos mismos parámetros para poder modificarlos.
Te recomiendo siempre recurrir al manual de ususrio de tu propia cámara.

Mis agradecimientos a Juan Serrano quien me ayudó en la grabación y edición de este video.